23rd agosto 2023
A medida que crece el escrutinio del sector de la moda, sus innumerables externalidades ambientales y sociales finalmente podrían alcanzarlo.
Si bien el terrible historial de sostenibilidad y derechos humanos de la industria de la moda rápida es un ciclo interminable de escándalos, parece apenas hacer mella en su popularidad perenne entre los consumidores hambrientos de moda y los inversores hambrientos de dinero.
Pero hay señales emergentes de que el modelo de la industria de 106 millones de dólares está bajo amenaza, con la atención de los inversores en aumento y los responsables políticos que buscan revisiones serias.
En junio, el Parlamento Europeo pidió medidas para «poner fin a la moda rápida», ya que el bloque avanza en una serie de reglas que imponen prácticas de gestión de residuos más estrictas y un mayor uso de textiles sostenibles en la industria.
Triodos Bank, con sede en los Países Bajos, acoge con satisfacción la regulación, señalando que las iniciativas de sostenibilidad lideradas por las empresas han tenido poco éxito.
Johanna Schmidt, Sustainability Research, Impact & Economics de Triodos Bank, afirma: «Es un muy, muy buen paso adelante… En los últimos años hemos visto que las marcas de moda rápida han introducido sus propios programas de reciclaje y cada vez hay más pruebas de que en realidad no funcionan».
En julio, la Changing Markets Foundation descubrió que las principales marcas de moda y minoristas habían incumplido las promesas de dar una segunda vida a la ropa usada donada por los consumidores en los planes de devolución de las tiendas. Utilizó Apple AirTags para rastrear 21 prendas de «buen estado» donadas a los esquemas de devolución de las tiendas: solo cinco fueron revendidas, mientras que siete fueron recicladas o destruidas, cuatro se «perdieron en el limbo» y cuatro fueron enviadas a África.
El gran desperdicio de la industria de la moda rápida ahora es incluso visible desde el espacio con imágenes satelitales en junio que capturan un vertedero cada vez mayor de 60,000 toneladas de ropa desechada en el desierto de Atacama en Chile, etiquetado como «una emergencia ambiental y social» por las Naciones Unidas.
Nuevos modelos de negocio
En marzo, el administrador de activos con sede en el Reino Unido Columbia Threadneedle publicó un informe sobre la industria de la moda rápida, advirtiendo que las iniciativas voluntarias no serán suficientes para hacer que la industria sea más sostenible.
La autora del informe, Tenisha Elliott, vicepresidenta de analista de ESG en Columbia Threadneedle, le dice a ESG Investor que, en cambio, se necesita una revisión de su modelo de negocio. «En resumen, las empresas deben implementar marcos holísticos de diligencia debida operativa y de la cadena de suministro, para cumplir con el creciente escrutinio regulatorio y mantener su licencia social para operar».
Ella continúa diciendo que las empresas deben tener políticas claras y evaluar proactivamente los posibles impactos adversos de sus operaciones en las personas y el planeta. Cuando se identifican los impactos, particularmente a través del diálogo con los trabajadores y las ONG, dice, las empresas deben considerar si hay cambios operativos que se puedan hacer para apoyar mejores resultados. Para crear una rendición de cuentas adicional, se debe incorporar un marco de evaluación iterativa para rastrear la efectividad del enfoque, agrega.
Elliott también señala que hay impulsores interesantes para el cambio de los modelos de negocio de moda rápida que mejorarán sus credenciales de sostenibilidad, como un retorno a la casi deslocalización donde las marcas se abastecen de fabricantes cerca de su país de origen.
«La near-shoring está siendo impulsada por múltiples factores, incluida la necesidad de cadenas de suministro más resistentes, para que las marcas puedan aislarse a sí mismas y a sus modelos operativos de cualquier choque exógeno causado por el entorno geopolítico y las acusaciones de proliferación de daños ambientales y sociales a través de sus prácticas de compra», explica.
Ella agrega que los gustos de los consumidores que cambian rápidamente están impulsando un movimiento hacia cantidades de pedidos más pequeñas y una mayor innovación tecnológica para acelerar el proceso de diseño, lo que probablemente cambie los patrones de abastecimiento de la marca.
Otra tendencia emergente destacada por Elliott es la escasez de trabajadores. El Wall Street Journal informó este mes que las fábricas de prendas de vestir en toda Asia están luchando para atraer a trabajadores más jóvenes que, atraídos por el atractivo de los estilos de vida influyentes en las redes sociales, están menos dispuestos a trabajar largas horas en fábricas por bajos salarios. «Las fábricas tienen que ser creativas para atraer y retener a los trabajadores y esto puede conducir eventualmente a un aumento de los salarios, lo que significa que Asia, con el tiempo, podría volverse menos rentable como región de abastecimiento de prendas de vestir», dice.
Derechos de los trabajadores
Los bajos salarios y el mal trato de los trabajadores en las fábricas de prendas de vestir han sido un problema persistente para la industria. En 2021, el índice de derechos humanos World Benchmarking Alliance (WBA) destacó al sector de la confección en su primer punto de referencia de género por no proteger a los millones de trabajadoras.
Entre una letanía de déficits, WBA encontró que la violencia y el acoso eran un tema clave en toda la cadena de valor de la confección, y que el pago de un salario digno no era una práctica generalizada.
Namit Agarwal, Líder de Transformación Social en WBA, agrega que solo un poco menos de la mitad de las empresas (45%) en el sector en 2020 tenían compromisos con las normas laborales fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como la libertad de trabajo forzoso y la libertad de asociarse y negociar colectivamente en sus negocios y cadenas de suministro.
La semana pasada, el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos informó que varios trabajadores de la confección y sindicalistas se enfrentan a un juicio en Myanmar después de participar en protestas por un aumento salarial en un ahora ex proveedor de Inditex, propietario del titán de la moda rápida Zara. En julio, Inditex prometió una salida «gradual y responsable» de la región bajo el régimen militar.
Schmidt de Triodos Bank dice que las normas comerciales actuales están impidiendo el progreso en salarios decentes y el derecho a sindicalizarse en la industria de la cadena de suministro de prendas de vestir, pero al igual que Elliott de Columbia, Threadneedle dice que las generaciones, junto con los cambios dinámicos de poder, ofrecen esperanza para el cambio.
Triodos es miembro fundador de Platform Living Wage Financials (PLWF), una alianza de inversores que alienta, apoya y supervisa a las empresas participadas para que permitan salarios dignos en las cadenas de suministro globales. Ha desinvertido completamente al sector de la moda rápida por su pobre historial en sostenibilidad y el pago de salarios decentes, pero mantiene el compromiso a través de PLWF.
«Hablamos a través de la plataforma con varios actores de la cadena de suministro», dice Schmidt. «Me quedé realmente atónito cuando un gerente de fábrica de Asia dijo que los inversores solo están interesados en el retorno de sus inversiones y no tienen interés en el bienestar de los trabajadores».
Agrega que algunas marcas de moda etiquetan la sindicalización de los trabajadores y la cadena de suministro como un riesgo comercial. «Si nos fijamos en la literatura clásica de valoración que garantiza los derechos de los trabajadores no es algo bueno, porque si la negociación colectiva retrasa un pedido de la cadena de suministro, por ejemplo, no hay capacidad de planificación a largo plazo».
Pero las conversaciones continuas de la alianza con los actores de la cadena de suministro también están mostrando signos de cambio en las relaciones de poder, donde las marcas de moda que alguna vez fueron todopoderosas ya no son tan capaces de dictar condiciones y precios a las fábricas.
«He hablado con gerentes de fábrica que no aceptan precios bajos o no quieren tomar atajos en las condiciones, ya que su producto es tan único que la marca depende de ellos. Por lo tanto, es una relación de poder más equitativa «, dice, y agrega que los informes de trabajadores más jóvenes que comienzan a evitar la industria debido a condiciones mediocres también podrían cambiar los desequilibrios de poder y forzar un cambio positivo.
Legislación ambiental y social
Los legisladores también están forzando el cambio, con partes de los Estados Unidos, donde los trabajadores de la confección enfrentan condiciones de explotación y salarios de tan solo US $ 1.58 por hora, introduciendo leyes para tratar de prevenir esto.
Aditi Pai, analista de ESG en American Century Investments, tiene la esperanza de que la Ley de Protección de los Trabajadores de la Confección de California tenga un impacto positivo, pero dice que aún es demasiado pronto para identificar cómo la Ley está cambiando las condiciones de trabajo. «La Ley ha estado en vigor durante aproximadamente un año y medio. Según el Centro de Trabajadores de la Confección, algunos miembros ahora reciben el salario mínimo, pero otros aún enfrentan el robo de salarios», dice Pai. Agrega que los legisladores de Nueva York están considerando una legislación similar para responsabilizar a las empresas por los salarios impagos en el estado.
Los legisladores de Nueva York también están considerando reglas sociales y ambientales para el sector de la confección a través de la Ley de Sostenibilidad de la Moda y Responsabilidad Social, dice Pai. Fuera de los Estados Unidos, dice, países como Francia y Alemania tienen leyes que requieren que la ropa muestre información ambiental y social en las etiquetas y la UE ha implementado mandatos de informes y gobernanza que cubren cuestiones ambientales y condiciones de trabajo a través de leyes como la Directiva de Debida Diligencia de Sostenibilidad Corporativa.
Estrategia textil europea
La UE también está trabajando en una serie de medidas para hacer que la industria de la confección sea más ecológica. La Comisión Europea inició el proceso el año pasado con la publicación de una estrategia textil y el Parlamento Europeo respondió este mes de junio con su llamamiento a «poner fin a la moda rápida» y la adopción de la estrategia no vinculante de la UE para textiles sostenibles y circulares.
A continuación, los legisladores de la UE pasarán a crear nuevas medidas en diferentes actos legislativos para implementar las estrategias acordadas en la industria de la moda.
Según Valérie Boitén, Oficial Senior de Políticas de la Fundación Ellen MacArthur, las principales medidas serán a través de la propuesta de Reglamento de Diseño Ecológico para Productos Sostenibles (ESPR) que introducirá requisitos ambientales más estrictos para muchos grupos de productos, incluida la ropa. Los requisitos propuestos bajo las políticas de Responsabilidad Extendida del Productor también podrían incluir hacer que las marcas y los minoristas sean responsables de sus productos después del consumo, dice Boitén. «Yo diría que es realmente un cambio tectónico. Sabemos que la Responsabilidad Extendida del Productor (EPR) ha existido en otros sectores como el plástico, el embalaje y las baterías. No ha significado que de repente tengamos una economía circular de plásticos, pero definitivamente es impactante».
Las nuevas leyes de diseño ecológico propuestas también podrían influir en el impacto micro plástico de la industria de la confección, y la Directiva de residuos de la UE podría utilizarse para abordar el problema del consumo excesivo de la industria. También hay propuestas para empoderar a los consumidores con una mejor información sobre el verdor de sus prendas. Con la UE importando el 96% de su ropa, según Boitén, las leyes podrían tener un impacto dramático en la industria a nivel mundial. China también emitió una estrategia textil el año pasado, dice, y partes de América Latina también están haciendo movimientos en esta dirección. El Diálogo sobre Eficiencia de Recursos del G20 también se centró en el sector de la moda el año pasado, añade.
Por supuesto, los movimientos hacia una regulación más estricta corren el riesgo de aumentar los costos para la industria y potencialmente dañar el punto de venta único de la moda rápida: artículos baratos y sucios.
Boitén argumenta que la industria ha tenido «costos ocultos» durante algún tiempo que se harán más visibles. «En algún momento alguien tendrá que empezar a pagar por los vertederos y la incineración que solo crecerán a medida que crezca el consumo».
Según los datos de 2017 de la fundación, solo el 1% de los textiles se reciclan, dice Boitén, y otras cifras recientes sugieren que la situación apenas ha cambiado.
Agrega que el cambio climático también aumentará los costos para la industria de la confección. «Sabemos por las proyecciones futuras que será más difícil garantizar el acceso al algodón, ya que las inundaciones y las sequías hacen que la certeza de las cosechas sea más volátil. Hemos visto en Pakistán el verano pasado que dos tercios de las cosechas de algodón simplemente fueron sacrificadas después de inundaciones desastrosas».
Participación y votación de los inversores
Wiltshire Pension Fund, con sede en el Reino Unido, va aún más lejos, argumentando que la industria de la moda rápida «no es consistente con un futuro neto cero, debido a la forma en que monetiza el consumo excesivo». Solo tiene £ 20.8 millones invertidos en el sector de la moda, lo que representa el 0.64% de su cartera, pero se centra en el sector debido a sus impactos negativos en las personas y el planeta, dice Jennifer Devine, directora del Fondo de Pensiones de Wiltshire.
El fondo dice que, aunque la industria de la moda y sus cadenas de suministro fueron llevadas a la conciencia pública por el infame desastre del Rana Plaza hace diez años, las tragedias todavía han ocurrido en otros lugares y los riesgos para la salud y la seguridad, los derechos laborales y los problemas salariales de la industria permanecen. «Esta es una industria con márgenes ajustados, y los fabricantes sin una gestión adecuada de la cadena de suministro y estándares de fabricación pueden llevar a medidas de reducción de costos (o hacer la vista gorda) que conducen a estos trágicos incidentes», dice Devine.
Devine agrega que es importante que el tema no se convierta en algo «de lo que solo podemos hablar desde un punto de privilegio».
«Es necesario que haya un enfoque más amplio en la equidad dentro de la sociedad y en poner fin a la pobreza para todos, particularmente en el contexto actual de la crisis del costo de la vida que está poniendo a muchas personas en situaciones financieras difíciles, y no penalizando inadvertidamente a las personas haciendo que lo básico como la ropa sea inasequible. También tenemos que considerar a los trabajadores de la industria. Hay mucho por hacer y no hay una solución unidimensional», dice.
El fondo describe públicamente cómo está involucrando e implementando ESG con el sector de la moda rápida, incluso a través de su gerente de proxy Hermes EOS, que recientemente se comprometió con Nike en la trazabilidad de la cadena de suministro para mitigar los abusos contra los derechos humanos.
Devine dice que este año el fondo también planea examinar las acciones de sus administradores de activos. «Estamos interesados en cómo nuestros gerentes están votando sobre estos temas, y buscaremos ejemplos interesantes cuando revisemos nuestra información de votación trimestral».
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Publicado originalmente: https://www.esginvestor.net/fast-fashion-race-losing-speed/